La Posada de Baco

Robert Parker – El Rey Midas del Vino

La Posada de Baco — Mon, 12 Dec 2011 21:00:57 +0000

«Aroma con notas de minerales fragantes, frutas blancas, huerto y flores de primavera». Esta es la descripción de un vino realizada por el famoso catador estadounidense Robert Parker, considerado el principal gurú del vino hoy en día. Tan fascinado quedó por el caldo, que le ha otorgado una puntación de 90 sobre 100 en su famosa clasificación, considerada la guía michelín de los vinos.
Lo sorprendente es que ese vino de 90 puntos no es un Vega Sicilia o un carísimo Chateau Petrus, sino un sencillo vino blanco de mesa español. Se llama Rua 2010 y puede comprarse en cualquier supermercado a… ¡si está usted de pie le aconsejamos que se siente!.. 1,49 euros. Ni que decir tiene que a este modesto vino le ha tocado el gordo de la lotería, disparándose sus pedidos por todo el mundo. Y es que Robert Parker tiene la capacidad de convertir en oro todo lo que toca con la varita mágica de sus opiniones.

Lo cierto es que su particular veredicto no coincide para nada con el de la mayoría de catadores y expertos. Estos consideran al Rua 2010 como lo que es: un blanco que se deja beber, con buena calidad para su precio, pero nada más.

Es innegable que a Parker le avalan sus varios libros publicados y, sobre todo, su revista de referencia: The Wine Advocate (El abogado del vino). De cualquier modo, antes de seguir al pie de la letra sus consejos debemos hacernos una pregunta: ¿debe prevalecer su opinión sobre un vino sobre la del resto de expertos o, más importante aún, sobre nuestro propio gusto?
Yo tengo muy clara la respuesta, ¿y usted? ¡Salud!

Carlos Zuriguel Pérez

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Última Edición

carlos — Mon, 12 Dec 2011 20:54:20 +0000

“Los diplomáticos tienen garantizado por mucho tiempo su trabajo, porque no parece probable que los ordenadores a corto plazo aprendan a beber champange y a comer langosta”

Rock Carling

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Ensalada de Salmón con Gulas al Ajillo y Vinagreta de Mostaza – Restaurante El Patio del Cuyás

carlos — Mon, 12 Dec 2011 20:48:24 +0000

Restaurante el Patio del Cuyás

Ensalada de Salmón con Gulas al Ajillo y Vinagreta de Mostaza

Chef Fabio Santana

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Angulas

La Posada de Baco — Mon, 12 Dec 2011 20:43:41 +0000

Desde Euskadi con amor

Las angulas no son otra cosa que las crías de la anguila, aunque por su precio pueda parecer que son las crías del mismísimo Pegaso. Éste animal, mitad pez, mitad amago de culebra, es de pequeño tamaño (no más de ocho centímetros), algunos ejemplares de angulas son totalmente blancos y otros por su parte tienen el lomo oscuro, aunque antes de su captura tienden a ser transparentes. Son un plato muy característico de la cocina vasca.

Para todos aquellos bolsillos que puedan permitírselo, han de saber que las angulas suelen comprarse pre-cocinadas y generalmente envasadas al vacío, y que la forma más popular de ser preparadas es a la bilbaína; servidas en una cazuela de barro y acompañadas de un par de dientes de ajo enteros y pelados y alguna guindilla ahumada.

Su precio desorbitado y su difícil cría están consiguiendo que la angula se convierta en un plato cada vez mas exclusivo, y por lo tanto, también menos habitual. Aunque de sabios es reconocer que si bien las angulas nunca podrán darnos caballos alados, sí que podrán ofrecernos un plato que es una exquisitez como pocas más hay en el panorama culinario.

Trébol de Pasta – Restaurante +39

carlos — Mon, 12 Dec 2011 20:39:57 +0000

Trébol de Pasta. (Pesto, trufa, tomate y queso)

Chef Luciano Giorgetti

La Mejor Pasta Fresca de la Toscana en la Playa de las Canteras

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La Bodega de Baco – Edición 11

carlos — Mon, 12 Dec 2011 20:35:53 +0000

Vea aquí Directamente en la Revista Nuestra Sección la Bodega de Baco donde le sugerimos los mejores vinos del mercado.

La Resaca de Baco – Yo no Trabajé en el Bulli

carlos — Mon, 12 Dec 2011 20:32:17 +0000

Iba a decir que últimamente, pero no, porque desde hace ya unos años, cuando me envían algún currículo buscando trabajo, o entrevisto a algún cocinero (perdón, Chef) lo primero que me plantan es que han trabajado con Ferrán Adrià, cuando de ser cierto, y en el mejor de los casos, será para el afamado personaje. Y lo esgrimen, como si esto, les diera esa especie de patente de corso para realizar toda serie de tropelías “cocineriles” cuando ni siquiera saben qué es, y para qué sirve una salsa París.
Tampoco es cuestión de preguntarles por Marie Antoine Carême que fue un gastrónomo, cocinero y arquitecto francés, y reconocido por haber sido el primer estudioso europeo de las salsas en la cocina francesa en su obra L’art de la cuisine française (1833–34), entre otras.
Pero lo que sí es cierto, es que cualquiera de los grandes cocineros que encontramos por toda la Piel de Toro y las Islas, en algún momento, echan mano de lo que aprendieron de Auguste Escoffier, al que se considera uno de los más grandes maestros que ha tenido Francia en todos los tiempos, sin olvidarnos de Philéas Gilbert, Nignon y Prosper Salles.
El siglo pasado, ¡qué lejos!, a partir de la década de los 70, cuando se produjo una nueva revolución gastronómica en Francia a través del movimiento de La Nouvelle Cuisine o Cocina de Autor, puesto en marcha por Paul Bocouse, en España, bajo la batuta del maestro Luís Irizar, en el Hotel Euromar de Zarautz, se forjaban nombres como Subijana, Arguiñano, Roteta y una veintena más, que junto a los Arzak, Arbelaitz, Berasategi, etc. Desde entonces, han ido acumulando un puñado de estrellas del firmamento gastronómico. Y en todo el Estado, la lista de magistrales COCINEROS se hace interminable.
Desafortunadamente, pululan demasiados “Chefs” autodidactas y los de patente de corso, que pretenden colarnos su ignorancia de una buena y Alta Cocina Puesta al Día, con elaboraciones de laboratorio de pacotilla. Y conociendo este País, llegará el día que en sus currículos tendrán que poner: Yo no trabajé en El Bulli.
Por cierto, mientras escribo, me estoy poniendo ciego de placer con una botella del excelentísimo Cava Gran Claustro Brut Nature de C. Perelada. Lo digo por hacer honor a la sección, LA RESACA DE BACO. Salud.

Maren Molinos

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Un Placer Culinario com el que más

La Posada de Baco — Mon, 12 Dec 2011 20:27:54 +0000

Comer Bichos en el Restaurante

De entrada, la idea de sentarse a la mesa de un buen restaurante y, en vez de encontrarse delante de una merluza a la vasca o un entrecot al roquefort, descubrir un plato repleto de nutritiva larvas, crujientes saltamontes o apetitosos escorpiones no suena demasiado bien. Es más, los acostumbrados a decir directamente lo que piensan a lo mejor utilizan el vocablo «asqueroso» o algún sinónimo por el estilo.

Pero nuestros prejuicios, por cierto bastante justificados, es posible que empiecen a desaparecer cuando nos enteramos que a la práctica de comer insectos los entendidos la llaman cocina entomológica. Además, si nos documentamos un poco descubrimos que cocinar con insectos es una tradición milenaria citada incluso en la Biblia. Y aún ahí más: muchos expertos en nutrición recomiendan este alimento por su bajo nivel de grasas, su alto contenido en proteínas y por ser un magnífico regularizador del colesterol.

Y si aún nos estamos totalmente decididos a dar el paso de zamparnos una opípara comida con insectos como ingrediente principal, quizás nos acabe de convencer el saber que prestigiosos restaurantes de España, como el navarro “La Merindad de Olite”, cuenta entre sus especialidades con la deliciosa sopa de verduras con cuscús y grillos o el arroz salteado con crisálidas de gusanos de seda. Los osados que han probado estos platos aseguran que son una delicia para los sentidos. ¡Y además son facilísimos de cocinar!

Carlos Zuriguel Pérez

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Pétrus – El Mito Burdeles

carlos — Mon, 12 Dec 2011 20:16:10 +0000

Escribió una vez el gran Jorge Luis Borges: «Vino que como un Éufrates patriarcal y profundo/vas fluyendo a lo largo de la historia del mundo/En tu cristal que vive nuestros ojos han visto/una roja metáfora de la sangre de Cristo». Este elogio al rojo elixir asociado desde tiempos inmemoriales a la divinidad (Baco, la sangre de Cristo…) no es raro ni único; conocida era la afición de Shakespeare al vino de Jerez. O la de Cayo Julio César, que lo introdujo por todo el mundo romano.
Ilustre representante de mi tierra, La Rioja, el vino es quizá la más reconocida de las bebidas alcohólicas. Y es, por tanto, un producto. Porque hoy, en esta sociedad capitalista que nos ha tocado sobrevivir, todo está mercantilizado. También el vinum, que dirían esos locos romanos. Existe una infinidad de marcas, denominaciones y variedades. Tantas que daría como para escribir una novela. Por eso, he decidido quedarme sólo con un representante para este breve reportaje. Más concretamente, con el Château Pétrus, considerado como uno de los vinos más caros del mundo.

Tiremos primero de historia para ponernos en situación. El Pétrus fue propiedad de la familia Arnaud desde el siglo diecinueve. Después fue vendido a Madame Loubat, esposa del propietario del Hotel Loubat en Libourne, quien había ido adquiriendo la hacienda progresivamente desde mil novecientos veinticinco. Fue Jean-Pierre Moueix, un comerciante vinícola, quien se hizo con la exclusiva del vino y se apoderó finalmente de su explotación tras la muerte de la señora Loubat. En la actualidad es el hijo de Jean-Pierre, Christian, el director del viñedo. Como no existe ningún auténtico château (‘castillo’ en francés) físicamente en la finca, el vino normalmente se conoce únicamente por Pétrus y no por Château Pétrus.

Contrariamente a lo que podría pensarse, dada la calidad del vino, la forma de producirlo es de lo más sencilla, y lo que realmente explica su ínclita condición es la uva con la que se realiza y el lugar donde se desarrolla: en la porción oriental de Pomerol, en Burdeos, una de las grandes cunas del vino. Además, la finca fue una de las pioneras en Burdeos en realizar lo que se conoce como «cosecha en verde», que se caracteriza por disminuir los rendimientos de la cosecha, pero al mismo tiempo elevar la calidad de las uvas restantes. La modalidad Pétrus en concreto se fermenta en depósitos de cemento y luego se deja envejecer en barricas de roble francés durante veinte meses. Normalmente, y el número varía bastante según la añada que se seleccione, se producen unas cuarenta mil botellas anuales.

Expuesto lo expuesto, poco más queda por añadir. Huelga decir, por tanto, que el Pétrus es uno de los mejores exponentes en el mundo del vino. La botella que nunca puede faltar en tu bodega a la hora de conquistar a una mujer.

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Cóctel – Que bueno que volviste

carlos — Mon, 21 Nov 2011 13:44:39 +0000

A lo largo de lo que nos aventuramos a denominar como historia, han ido surgiendo una serie de personas, de nombres, que por su desempeño vital se asocian a un oficio, arte o disciplina determinada. Ejemplos hay muchos: el apellido Cervantes va íntimamente ligado a la literatura, el de Van Gogh a la pintura, el de Maradona al fútbol… y así podríamos seguir, continuar tirando del hilo durante mucho más tiempo. Pero no es el objetivo. En realidad, el nombre que de verdad importa para este artículo es mucho menos conocido (fuera del mundillo, al menos) que los arriba mencionados. Estoy hablando de Javier de las Muelas.
Javier es un empresario del sector hostelero. Vale; sé que así escrito suena un tanto frío. Pero y si les digo que su nombre también se asocia con un oficio, ¿les gustaría saber con cuál? Cóctel. Sí, el cóctel, esa bebida de nuevo tan de moda en la noche y las resacas españolas. Y es que Javier de las Muelas es un maestro en lo que a la preparación de estos combinados se refiere. Sus bares, conocidos bajo la denominación de «Dry Martini», y con locales ubicados en Madrid y Barcelona, gozan de fama a nivel mundial. Sin ir más lejos, son ellos mismos los que aseguran que «su espléndida barra de madera figura entre las mejores del mundo».
La oferta de creaciones que ofrecen es sin duda lo suficientemente amplia como para que tanto bombo y platillo no se quede en agua de borrajas (¡toma ristra de tópicos!). Frappes, Dry & Tonics, Fresh Fruit, Mojitos, Collins & Coolers, Spoon Martinis, Beer Cocktails o Sensory son algunas de las opciones generales disponibles. Y dentro de cada una de ellas, existen combinados más específicos; los casos del Meryngue, del Miami Rise o del Mojito Nespresso. Como pueden observar, la selección de cócteles es abrumadora.
Y si eres de los que esta noche ha tenido un sueño, y éste consistía en convertirte en un maestro cóctelero, estás de suerte. Javier de las Muelas cuenta con «The Academy», un espacio que él mismo define: «Hay lugares propicios para la creación, para el desarrollo del talento. Lugares de los que surgen las ideas más singulares y novedosas. Este es el caso de Dry Martini Academy, un lugar que aspira a convertirse en referente del desarrollo y la formación en torno al mundo del cocktail. Una auténtica academia de talento, donde los amantes del mundo del bar y del cocktail, podrán aprender y desarrollar su creatividad».
Así que ya no quedan excusas. Jubilemos el cubata… ¡el cóctel ha vuelto!